Создатель таких культовых лент как «Твин Пикс», «Человек-слон», «Маллхоланд Драйв», «Синий бархат» обожал Польшу, где впервые побывал в 1990-х на международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage. И хотя особенные отношения связывали Линча прежде всего с Лодзью (и это — тема для отдельного рассказа), Быдгощ, как мы видим, тоже оставил след в его сердце.
Быдгощ, «северная Венеция» — столица Куявско-Поморского воеводства, город, непохожий ни на один другой и таящий множество загадок. И вот первая: к какому региону относится Быдгощ, который стоит на границе Куяв, Крайны, Историческо-этнографический регион на северо-западе Польши, часть Великопольского воеводства. Палук, Этнографический регион, расположенный на северо-востоке Великопольского воеводства. Восточного Поморья и Хелминской земли? К счастью, у нас есть исчерпывающий ответ.
Князь Казимир I Куявский присоединил поселение к своему княжеству, а произошло это веке в XIII. Муж тот был сторонником простых и эффективных решений. По горло насытившись спорами редакторов тогдашних популярных путеводителей о том, что это за местность, сел князь на коня, поскакал в Быдгощ, воткнул нож в барную стойку знаменитого трактира «У Влада» со словами: «Кароч, теперь это — мое», — и с тех пор Быдгощ стал куявским. (А Влад, хозяин трактира, жив и здоров, но с гастрономическим бизнесом завязал.)
Статус столицы Быдгощу приходится делить с Торунем. В первом находится канцелярия воеводы, во втором — канцелярия маршала. Существует даже легенда о противостоянии жителей обоих городов, что подтверждается таким авторитетным источником как анекдоты:
*
— Почему Нерон сжег Рим?
— Потому что Быдгоща тогда еще не было.
*
— Во что играют торуньские дети?
— В город.
*
— Как возникло название реки «Брда»?
— На берегу стояли два болгарина. Один сказал: «Бр-р-р», а второй подтвердил: «Да-а-а».
*
— Как называется самый большой район Быдгоща?
— Торунь.
Стоит ли говорить, что родина Николая Коперника более популярна среди туристов (признайтесь, сколько раз вы бывали в Торуне? а в Быдгоще? во-о-от) — и они немало теряют, игнорируя Быдгощ, которому так повезло возникнуть уже после смерти императора Нерона. Нет однозначного ответа, что именно заставляет приезжих в него влюбиться, но факт остается фактом: Быдгощ способен очаровать (почти) любого. Давайте же попробуем разгадать его секрет.
И начнем, как водится, с истории. Не пугайтесь, в ней нет ничего сложного. Как пишет Петр Кикта: Быдгощ был сперва польским, потом немецким, снова польским, снова немецким, снова польским под французским покровительством, еще раз немецким, польским, немецким и потом польским.
Бабушка родилась в Быдгоще в 1922 году и прожила здесь — никуда не уезжая — 98 лет. Много эпох. Всю современную историю польского Быдгоща, которому была почти ровесницей. Она жила во многих Быдгощах сразу, смотрела сквозь эти геологические слои.
Панорама Быдгоща в 1657 году на гравюре Эрика Дальберга. Источник: Pit1233 / WikimediaМногослойность эта — определяющая черта, она присутствует в нынешнем Быдгоще и ее невозможно не почувствовать, бродя по улицам, разглядывая дома, присматриваясь к жизни горожан. Город всех и ничей одновременно.
О возникновении Быдгоща, разумеется, гласит легенда. Жили-были два брата, Быд и Гост. Они странствовали с юга Польши к морю, мечтая найти место, чтобы основать свой город. Быд хотел реку, полную рыб и широкую, способную остановить врага. А Гост искал лес, чтобы не испытывать проблем со строительным материалом для будущего поселения. (А вы бы на что сделали ставку?) Долго ли, коротко ли, оказались они на берегу реки Брды — величественной, рыбоносной, окруженной густыми лесами. Тут-то братья и основали град и дали ему свои имена: Быдгост. Позже название изменили на «Быдгощ» — и так осталось по сей день.
Когда это было — доподлинно не известно, зато старейшие следы поселения в центре современного города датируются рубежом X–XI веков: там, где теперь площадь Косцельских (plac Kościelskich) и костел Св. Анджея Боболи, находилась крепость, охранявшая речные переправы (река по-прежнему на месте).
Макет замка в Быдгоще. Источник: Pit1233 / WikimediaПервое письменное упоминание Быдгоща относится к 1238 году — в рочнике гнезненского капитула фигурирует некий Сулислав, кастелян быдгощский. Название города, правда, не очень похоже на себя: «Будегац», но кто не ошибался, составляя летопись. 19 апреля 1346 года король Казимир III Великий наделил Быдгощ городскими правами и именем Кёнигесбург (иначе говоря Крулевец), которое так и не прижилось — поэтому, чтобы хорошее название не пропадало, его дали Калининграду. Жителям Быдгоща король разрешил вести речную торговлю и чеканить собственные монеты. Особенно, как тогда говорили, динамично развивалась торговля пивом, зерном и солью. Крестоносцы старались правдами и неправдами ей препятствовать, но тщетно.
В XVI веке некий Валенты из Бохни Город на юге Польши. построил в городе деревянный водопровод, который просуществовал до 1800 года. Примечательно, что воду он качал не из Брды, как делалось до сих пор, а из прудов между улицами Пенькна (Piękna) и Строма (Stroma), сохранившимися до сих пор. Обо всем этом можно узнать в Музее истории водопровода, расположенного в водонапорной башне (ul. Filarecka 2), а бонусом — полюбоваться панорамой города со смотровой площадки музея.
В то же время в Быдгоще начала появляться каменная застройка — того требовала противопожарная безопасность, потому что — ну сколько можно тушить деревянные дома.
Итак, мы уже дошли до XVII века — осталось совсем чуть-чуть. В этот период население Быдгоща насчитывает порядка 5 тысяч и он входит в число самых больших городов Короны. Корона (Королевство польское) — название польского государства в 1386–1569 гг., в период польско-литовской унии, а также в 1569–1795 гг. как части Речи Посполитой. На площади Старый рынок (Stary Rynek) строится костел иезуитов, разрушенный во время Второй мировой войны, но по-прежнему остающийся одним из символов города — его изображение можно увидеть на многих иллюстрациях. Еще было шведское нашествие, в результате которого уничтожили быдгощский замок, чума, пожары — и так до первого раздела Польши в 1772 году. Быдгощ вошел тогда в состав Пруссии. Во время восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году его удалось отбить, но через две недели Пруссия вернула город, чтобы впоследствии его захватил Наполеон Бонапарт и вместе с землями прусского раздела присоединил к Варшавскому герцогству. А после поражения Наполеона в 1812 году Быдгощ отошел обратно к Пруссии и оставался под ее властью до 1920 года, в котором на основе Версальского договора вернулся к Польше. До той поры немцы успели построить Быдгощский канал, соединяющий Вислу и Одру, проложить Гданьскую улицу — и сегодня считающуюся одной из самых красивых, — построить железную дорогу, открывшую Быдгощ Европе, и множество домов, архитектура которых покоряла даже самых строгих критиков. Благодаря устройству и архитектуре, в начале XX века город даже называли «маленьким Берлином».
Гданьская улица в Быдгоще. Источник: Pit1233 / WikimediaО тех временах напоминает отель Pod Orłem (ul. Gdańska 14). Он стоит на пересечении Дворцовой и Гданьской улиц, на пути от вокзала к центру города — и на пересечении времен, связывая конец XIX века с современностью (вот мы и вынырнули из истории в наши дни и можем с чистой совестью и багажом знаний гулять по городу). В XIX веке это был обычный постоялый двор, который, благодаря идеальному расположению, с запуском железной дороги стал невероятно популярным, и владельцы приняли решение его перестроить. Проект нового здания придумал архитектор Юзеф Свенцицкий в 1893 году, а уже в 1896-м состоялось открытие отеля. В разные периоды здесь бывали Юзеф Пилсудский, генерал Юзеф Галлер, Пола Негри, Артур Рубинштейн, Кшиштоф Пендерецкий, Даниэль Ольбрыхский. В 1919 году отель за 1,25 миллиона немецких марок приобрели Стефан Маевич и Владислав и Юзеф Косицкие. На рубеже 1940–1950 годов он, разумеется, был национализирован и до 1993 года оставался в ведении государственного туристического предприятия Orbis. В 1970-х годах в торуньском Университете Николая Коперника учился внук одного из владельцев отеля — Анджей Маевич. Рассказывают, что однажды он с приятелем приехал в Быдгощ и, проходя мимо отеля, обмолвился, что тот когда-то принадлежал его семье. Друзья зашли внутрь, заказали пиво, а когда Анджей отлучился, его приятель спросил у официанта, правда ли, что владельцами этого места были Маевичи — потому что кто поверит на слово в такие истории. Ответ был утвердительный. Когда же Анджей вернулся, официант подошел к нему и сказал, что работал у его деда. И, растроганный, поставил гостям выпивку.
Отель Pod Orłem. Источник: Pit1233 / WikimediaВ 1994 году отель вернули владельцам в результате реприватизации.
Кафе Fanaberia. Источник: Fanaberia - Gdańska 13 / FacebookНапротив отеля, на пересечении Дворцовой, Гданьской улиц и Поморской улиц стоит одинокая фигура человека, который, запрокинув голову, мечтательно смотрит в небо. Трудно даже сказать, что первым привлекает внимание — она или импозантный Pod orłem. Это скульптура «Странник» авторства Михала Кубяка, уроженца Быдгоща, установленная в 2005 году к 659 годовщине присвоения Быдгощу городских прав. А в двух шагах отсюда находится секретное место — кафе Fanaberia (ul. Gdańska 13), разместившееся в закрытом дворе (вход через арку, звонить в домофон), где можно не только выпить кофе и съесть десерт, но и побывать на концерте или кинопоказе. А можно просто зайти во двор, чтобы почувствовать атмосферу дворовых посиделок из книжек и фильмов. Интерьер кафе придется по вкусу ценителям ар-деко и фотографии, а еще тем, кто хотел бы почувствовать себя на киносъемочной площадке.
Если все столики заняты или вы не наелись, то по соседству есть еще кафе Zimmer (ul. Gdańska 7), где приятно сидеть у окна и наблюдать за прохожими, снующими туда-сюда. В витрине — полный набор польских сладостей, есть и несладкое меню — на случай, если вы очень сильно не наелись в Fanaberia.
Утолив физический голод, можно заняться голодом духовным. Даже если вы не бывали в Быдгоще, могли слышать о книжном магазине Toniebajka (ul. Focha 2) и его культовом штендере (он же спотыкач и мимоход) с ироничными и остроумными текстами на злобу дня, вроде цитат Пана Иоавла III. Владелец магазина — Петр Кикта, автор книги «Единственный осмысленный путеводитель по Быдгощу», приехал сюда из Санока, родины Здзислава Бексиньского и, влюбившись в город, в нем остался. В Toniebajka превосходный выбор книг, забавные сувениры и отличное настроение во время общения с Петром вам обеспечены.
Костел Вознесения Девы Марии. Источник: Pit1233 / WikimediaТут же, через дорогу от магазина (внимание, достопримечательности, обязательные к осмотру, начались!) стоит костел Вознесения Девы Марии (ul. Gdańska 2), который до сих пор называют церковью клариссинок, хотя монастырь сестер Ордена святой Клары перестал здесь существовать в 1835 году.
Из всей истории костела надо запомнить, что: он построен немного в стиле поздней готики и немного в стиле ренессанса, с элементами барокко; внутри есть амвон в стиле рококо, расписной деревянный свод, маньеристический алтарь 1636 года с иконой с исчерпывающим названием «Вознесение Пресвятой Девы Марии» работы Ежи Хоппена Ежи Хоппен (1891–1969) — живописец, график, историк искусства, педагог, реставратор. 1955 года, а еще портрет святого Станислава Костки, написанный Леоном Вычулковским. Леон Вычулковский (1852–1936) — художник, график и рисовальщик, один из ведущих представителей движения Молодая Польша. Ну и то, что, хотя клариссинок здесь нет почти 200 лет, все равно это место по-прежнему называют «клариссинки».
Выйдя из костела, посмотрите налево. На противоположной стороне улицы вы увидите здание (а точнее два) в стиле северонемецкой кирпичной готики (так называемый прусский национальный стиль), перекликающейся с итальянским и немецким неоренессансом, неороманским стилем. Можно подумать, что это старинный замок, но на самом деле здесь размещается Центральное отделение почты (ul. Jagiellońska 6), построенное в конце XIX века на месте бывших казарм. Сейчас клиентов обслуживает только один зал и основная часть помещений с сохранившимися оригинальными элементами интерьера недоступна для посетителей.
Буквально за углом — нужно только пройти по Мостовой улице, — вас ждет самая известная и самая фотографируемая быдгощская скульптура: «Переходящий через реку». Увидеть ее можно с моста Ежи Сулимы-Каминьского, одной из старейших переправ через Брду, на котором зимой проводится Рождественская ярмарка, входящая в число самых красивых в Польше (а вы знали?). Скульптура, вырезанная ченстоховским мастером Ежи Кендзёрой, представляет собой канатоходца, держащего в одной руке шест, а в другой стрелы. Ее открытие состоялось 1 мая 2004 года — в день вступления Польши в Евросоюз. Когда происходит что-то важное, на канатоходца надевают соответствующие аксессуары: бело-красно-белая футболка в знак солидарности с Беларусью, сине-желтая — в поддержку Украины, радужная повязка, когда проходит Парад равенства.
.jpg)
«Переходящий через реку». Источник: Danuta B. / fotopolska.euС моста видно и еще одну визитную карточку города — Амбары на Брде (ul. Grodzka 7-11), фахверковые здания, построенные в XIX веке. Сейчас это отдел Окружного музея имени Леона Вычулковского, где размещается постоянная экспозиция, рассказывающая о довоенном Быдгоще. Чуть дальше по набережной взгляд упирается в стеклянные амбары (ul. Grodzka 19/21) — памятник архитектуры уже 1990-х, а служили они для хранения не зерна, а денег. Ну почти. Архитекторы Анджей Булянда и Влодзимеж Муха придумали проект офиса банка Bre Bank, признанный самым интересным архитектурным решением того времени. Bre Bank впоследствии был поглощен другим банком, чей офис и находится теперь в этих зданиях.
А между фахверковыми и стеклянными амбарами, возле Рыбного рынка, стоит красивый дом, возведенный в 1885–1886 годах в стиле нидерландского маньеризма (на ul. Dworcowa 63 есть еще один образец этой архитектуры — бывший офис Дирекции восточных железных дорог), а называют его дворцом Ллойда (Grodzka 17). Дом строил для себя капитан быдгощского судоходства Отто Лидтке, в 1908 году продавший его судоходной компании. В 1995 году здание перешло в ведение Bre Bank и теперь объединено с офисом его преемника.
Старый рынок Быдгоща. Источник: Мариуш Гуч / WikimediaКогда вы сделаете и запостите фотографии, вам нужно будет принять судьбоносное решение: сесть на речной трамвайчик с причала на Рыбном рынке (Rybi Rynek 1) или пойти по Мостовой улице к Старому рынку — месту, где с XIV века происходило все самое интересное. На Старом рынке вы увидите аптеку Pod Złotym Orłem в доме 1780 года — старейшую в городе (Stary Rynek 1); старейший на площади дом XVI века, в котором размещается опять же старейший в Польше Быдгощский букинистический магазин научной книги (Stary Rynek 3); легендарного шляхтича и чернокнижника Яна Твардовского (не старейшего). О последнем стоит рассказать подробнее. Согласно преданию, Твардовский в 1560 году четыре месяца провел в Быдгоще по приглашению бургомистра и творил всевозможные чудеса: омолаживал людей, исцелял животных, заключал сделки с дьяволом, в общем делал жизнь горожан невероятно разнообразной. Происходило все это на постоялом дворе «Згожелец», на месте которого сейчас стоит дом послевоенной постройки (Stary Rynek 15). В этом доме каждый день в 13:13 и 21:13 открывается окно и из него в клубах дыма, зловеще хохоча появляется фигура пана Твардовского (еще одна скульптура работы Ежи Кендзёры). Чудес, правда, от чернокнижника больше не дождешься — и вообще зрелище, так сказать, китчеватое, но свой успех у публики оно имеет. Говорят, чтобы добавить кринжа, в момент появления пана Твардовского, нужно целоваться — вроде бы отношения с партнером станут крепче. С кем надо целоваться на будущее, если сейчас партнера нет, в инструкции не уточняется.
Если вы любите сериал «Четыре танкиста и собака», у вас есть еще одна опция, пока вы не ушли далеко от Старого города: пройтись по следам легендарного экипажа. Быдгощ сыграл роль города Ритцен и появляется в 9, 14, 15 и 16 сериях. Съемочная группа приехала сюда в августе 1968 года и осталась до сентября. Кастинг на роль Ритцена прошли: Быдгощский канал; бульвары, тянущиеся вдоль Брды; Центральное почтовое отделение; Рыбный рынок; Млынувка; Гродзкая улица. Жители города каждый день приходили смотреть на съемки, а некоторым даже повезло в них поучаствовать.
Шагая по бульварам по пятам за воображаемыми Янеком и Шариком, можно дойти до торгового центра Focus Mall (Jagiellońska 39/47), который находится на месте бывшей скотобойни и Быдгощского мясоперерабатывающего комбината. В 1937–1938 годах здесь проходил практику Джером Дэвид Сэлинджер, будущий автор одной из важнейших в мире книг «Над пропастью во ржи». Отец будущего писателя, польский еврей Сол Сэлинджер, в Америке занимался импортом и продажей мяса, а в Быдгоще у него был важный партнер Оскар Робинсон, владелец скотобойни.
Не исключено, что именно после жизни в Быдгоще Сэлинджер стал вегетарианцем.
Быдгощ повлиял на его литературную карьеру, по меньшей мере, двумя способами: отбил у него желание работать в отцовском бизнесе и дал повод и источник для фантазий.
На торговом центре установлена мемориальная доска, надпись на которой на трех языках — польском, английском и немецком — сообщает, что здесь когда-то работал автор романа «Над пропастью во ржи».
Вы еще здесь? Тогда пойдемте на Мельничный остров (Wyspa Młyńska) — самое популярное место отдыха в городе и самое живописное: зеленые лужайки, где можно валяться на траве (или сидеть, или стоять — кто как любит), каскадный канал, а для ценителей культурного отдыха — музеи в бывших амбарах, Археологический и Современного искусства. На месте садов, принадлежавших когда-то горожанам, разбит парк — с амфитеатром, пляжем и видом на Оперный театр, кафедральный собор и Быдгощскую Венецию — место между Брдой и улицей Длуга, где стены домов омываются бурным потоком воды. Во времена Народной Польши эти дома хотели снести и построить на их месте набережную, но, к счастью, денег на проект не нашлось. Отсюда тянутся вверх ступеньки — Волшебная лестница (Magiczne schodki), которая выныривает на площади Шерстяной рынок (Wełniany Rynek), между домами 8b и 7. В этом месте заканчивается улица Длуга, получившая свое название потому, что была самой длинной в городе. Можно пройтись по ней, вернуться на Старый рынок и направи ться туда, откуда мы начали прогулку: к отелю Pod Orłem.
Быдгощская Венеция. Источник: Pit1233 / WikimediaПройтись по Гданьской улице до площади Вольносци (plac Wolności), задержавшись у дома под номером 1, который в 1896–1898 годах построил уже знакомый нам Юзеф Свенцицкий в необарочном стиле. Здесь был установлен первый в городе электрический лифт. С 1922 года в здании размещался банк, в 1945-ом — НКВД, в 1972-ом — магазин «Деликатесы», а в 1992-м — первый McDonald’s в Быдгоще. Дом номер 3 в стиле сецессион, построенный в 1905 году, знаменит тем, что на его фасаде находится памятник джинсам — скульптура в память о художнике Анджее Новицком, который в этом самом доме создал цикл работ Udżynsowieni, то есть «Оджинсовенные».
Памятник джинсам. Источник: Ольга Чехова / Новая ПольшаНа перекрестке Гданьской и улицы Снядецких находится памятник Мариану Реевскому, математику, расшифровавшему код «Энигмы». (Да-да, он был быдгощанином, жившим на улице Здуны 13, о чем сообщает мемориальная доска на доме.) В этом месте заканчивается отрезок Гданьской, который когда-то, как ни парадоксально, называли Гдыней в значении «бульвар».
Кто не показывался время от времени на «Гдыне» — вечером или в воскресенье, — тот не принадлежал к обществу.
Гуляя по Гданьской, не забудьте заглянуть в кондитерскую Sowa — хотя она представлена во многих городах, история ее началась именно в Быдгоще: первая Sowa была открыта на Поморской улице в 1946 году.
Недалеко от кондитерской находится улица Цешковского (Cieszkowskiego) — одна из самых красивых, не пропустите. Дом номер 8 по ней таит секрет — среди узоров на его фасаде спрятана цапля, которую не так просто найти. Пока я глазела на дом, ко мне подошел пан, кативший велосипед:
— Красиво?
— Угу, — говорю, — очень.
— Хотите тут жить?
— Когда-нибудь — может быть.
— Да-а-а, только квартирами-то тут трудно.
Дом с цаплей (попробуйте найти). Источник: Ольга Чехова / Новая ПольшаПан взгромоздился на велосипед и укатил. Еще бы, думаю, тут не трудно с квартирами — в городе Быда и Госта, где хочется остаться прямо немедленно. В городе, по которому можно бесконечно бродить и рассматривать детали до головокружения. В городе парков, удивительных памятников, рек и каналов. В городе, где кусочек сердца оставил Линч. В городе, который ничей и одновременно — всех.
Источники:
Krzysztof Halicki. Sekrety Bydgoszczy. Wydawnictwo: Księży Młyn, 2017;
Piotr Kikta. Jedyny sensowny przewodnik po Bydgoszczy. Wydawnictwo: Toniebajka, 2025;
Michał Tabaczyński. Kieszonkowa metropolia. W rok dookoła Bydgoszczy. Wydanictwo: Czarne, 2025.
.jpg?updatedAt=1773064046857&tr=w-1536%2Ch-1024%2Cq-100%2Cfo-center)
