Сумрачно и сыро, зато дорого

«О морских купаньях можно забыть. Погода ужасная, совершенно ноябрьская — темно, ветрено, холодно. Детям, тем не менее, пребывание здесь, безусловно, идет на пользу, на моих же нервах оно сказывается пагубно», — писал Генрик Сенкевич из Сопота другу 4 июля 1888 года. Спустя месяц, узнав город лучше, Сенкевич добавил красок к его характеристике: «Цоппот — страшная дыра. Сумрачно, сыро, скучно — словом, отвратительно». Вполне вероятно, что, если бы в те времена существовали отзывы в гугле и классик польской литературы разместил бы подобный текст там, популярность никогда не пришла бы к Сопоту.

Прежде чем стать балтийской жемчужиной, как теперь пишут в путеводителях, Сопот, он же Цоппот, Сопоты, Соботы и даже Собутка проделал долгий путь, побывав в составе Польши, Пруссии, Вольного города Данцига, Третьего рейха и затем снова Польши.

История Сопота началась в VII веке, как водится, со строительства крепости первыми жителями этих мест. От этой постройки, конечно, ничего не осталось, но теперь на ее месте находится археологический музей-заповедник «Городище» (ulica Haffnera, 63), одна из главных достопримечательностей города.

Музей-заповедник «Городище». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В письменных источниках название будущего курорта впервые упоминается в 1238 году: гданьский князь Мстивой II передал цистерцианцам из Оливы (сегодня — район Гданьска) несколько деревень (в качестве компенсации за отказ от прав на землю в районе Гнева), в том числе и территорию у ручья Свелина, включавшую поселения Сопот и Брудвино.

Примечательно, что средневековый Сопот, колыбель современного курорта, находился вовсе не на берегу моря, как можно было бы подумать. Его дома сосредоточились вокруг Деревенской площади, уже не существующей: сегодня на ее месте образуют перекресток проспект Независимости (aleja Niepodległości), улица 1 Мая и улица Героев Монте-Кассино (ulica Bohaterów Monte Cassino). Чуть в стороне от площади находился трактир «Мыс Доброй Надежды», просуществовавший с XVI века до 30-х годов XX столетия: в 1934 году его перестроили в жилой дом, который можно найти по адресу al. Niepodległości, 803. О прошлом этого места напоминают сохранившийся в неизменном виде подвал, деревянные колонны и расположение дома за линией застройки.

Популярным и престижным местом отдыха Сопот стал в середине XVI века — состоятельные гданьчане начали покупать дома и земли, строили усадьбы для летнего отдыха, окружая их роскошными садами. Дачная жизнь также бурлила вокруг Деревенской площади. К морю от нее вела тропинка (15 минут пешком до побережья), тянувшаяся мимо заливных лугов, где пасся скот. Дом солтыса и рыбацкие хижины на берегу — вот и вся недвижимость на престижных первой и второй линиях. Территория, где сегодня, по утверждению авторов путеводителей, бьется сердце курорта, не застраивалась вплоть до начала XIX столетия.

Купальные кареты и пивной суп

Сопот, который сегодня удерживает пальму первенства среди балтийских курортов, вовсе не был первой здравницей на побережье — вопреки распространенному мнению. Его опередили Свиноуйсце, Колобжег и даже Гданьск, где первые купальни были построены в 1803 году.

Трансформация Сопота из деревни в морской курорт произошла благодаря бывшему врачу наполеоновской армии Жану Георгу Хаффнеру. Однажды, возвращаясь в Гданьск через Сопот, он остановился на ночлег в «Мысе Доброй Надежды» и отправился на вечернюю прогулку к морю (как мы помним, 15 минут через заливные луга). Оказавшись на берегу, он решил, что это идеальное место для оздоровительных купаний. 21 мая 1823 года Хаффнер заложил камень в строительство первой купальни, открытие которой в том же году считается символической датой основания курорта. Год спустя появился первый Курортный дом (сегодня на его месте также стоит Курхаус, объединяющий отель, рестораны и Государственную галерею искусств), первый деревянный помост длиной 63 метра и Южный парк (Park Południowy).

Курортный дом сегодня. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Принимать морские купанья следовало, придерживаясь определенных правил. В архивах сохранились рекомендации доктора Хаффнера. Вот некоторые из них:

• Нельзя купаться без назначения врача, так как при определенных заболеваниях водные процедуры могут быть опасны для жизни.
• Купаться в море следует один раз в день, за исключением недугов, при которых врачи предписывают многократные купанья.
• Нельзя купаться, будучи разогретым физическими упражнениями или горячительными напитками, в состоянии усталости или эмоционального возбуждения. Вспотевшим тоже нельзя.

До середины XIX века считалось полезным купаться нагишом. Поэтому в Европе, в том числе и в Сопоте, были популярны так называемые купальные кареты: кони затягивали такую карету в море (иногда они перепоручали эту миссию работникам курорта), отдыхающий раздевался внутри донага и спускался в воду по лесенке. Помимо карет, в Сопоте были распространены раздевалки, из которых в воду вели специальные мостки. В купальные костюмы отдыхающие облачились только после 1860 года.

Морскими купаньями лечили заболевания нервной системы, органов кровообращения и дыхания. Свои услуги рекламировала и ортопедическая клиника, открытая шведом Густавом Зандером. Популярностью пользовались также водные процедуры для глаз, ушей или гортани, предлагавшиеся в сопотской купальне.

В 1886 году в Сопоте открылся детский санаторий. В наши дни его деятельность вызвала бы многочисленные вопросы бдительных граждан, поскольку в его меню наряду с картофелем, рисом, мясом и овощами входил пивной суп, который ежедневно подавали на второй завтрак.

Переломным моментом в развитии курорта стало строительство железной дороги — ее протянули до Сопота в 1870 году. До той поры поездка к морю была непростой задачей: к примеру, из Варшавы сюда добирались на дилижансе, а с 1852 года появилась возможность доехать на поезде до Гданьска, но с тремя пересадками — в Мальборке, Илаве и Тчеве. В Гданьске многочисленные чемоданы перегружали в конный экипаж и уже на нем будущие отдыхающие доезжали до заветного пляжа. Как мы видим, двухнедельным отпуском было не обойтись.

С появлением железной дороги стало выгодно инвестировать в недвижимость в Сопоте. На месте бедных рыбацких домов вырастали роскошные виллы. В городе появилась канализационная система, а на центральных улицах провели электрическое освещение.

Вилла Hubertus в Верхнем Сопоте. Фото: Стас Московский / Новая Польша

До идеала, однако, все еще было далеко. В 1889 году в Сопоте проводила лето будущая лауреатка Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, тогда работавшая гувернанткой.

Мария Склодовская-Кюри

Здесь не слишком весело, на пляже, в Курхаусе все время встречаешь одних и тех же людей, которые беседуют все время об одном и том же. Море, правда, красивое, купанья — великолепные, однако, когда случается непогода и приходится сидеть дома, все пребывают в таком расположении духа, что я, если бы могла, забилась бы глубоко под землю.

И тем не менее, курорт неумолимо развивался, а его популярность росла. За четыре десятилетия — с 1870 по 1910 год — Сопот изменился до неузнаваемости. Тот город, который мы видим сегодня, зародился именно в это время.

Дом с привидениями и «Консульство хорошего пива»

Если гуглить советы о том, что посмотреть в Сопоте, рекомендации, скорее всего, ограничатся центральной улицей Героев Монте-Кассино — сопотяне называют ее Мончаком (Monciak), — пирсом, Южным парком, городским музеем, маяком и пляжами.

Однако самый настоящий Сопот — это лежащие в стороне от Мончака, тихие даже в туристический сезон улицы, где панельные ПНРовские дома стоят бок о бок со старинными виллами. Вдоль улиц растут липы, каштаны и платаны, а дороги вымощены старой немецкой брусчаткой (велосипедистам гарантирован бесплатный массаж).

Сопот делится на Верхний и Нижний, граница проходит по проспекту Независимости, главной артерии Трехградья, соединяющей города агломерации.

Начать прогулку лучше всего с Верхнего Сопота — именно там когда-то находились Деревенская площадь и трактир «Мыс Доброй Надежды». Сегодня это камерный район, куда редко заходят туристы. Прогуливаясь по улицам Абрахама, Мицкевича, Красицкого, Андерса, Армии Крайовой, Выбицкого, Жеромского, Херберта, невозможно отделаться от ощущения, будто вы провалились во времени. Каждый многоквартирный и частный дом — памятник со своей историей.

Сопотянам, которые строили здесь дома в конце XIX — начале XX веков, невероятно повезло: из окон их вилл, стоящих амфитеатром, открывается вид на Гданьский залив. Тем же, кому не посчастливилось жить в одном из этих домов, ради живописного пейзажа придется подняться на смотровую площадку на горе Глинна (Na Glinnej Górze), расположенную в Трехградском ландшафтном парке (Trójmiejski Park Krajobrazowy) — оттуда открывается панорама на море, полуостров Хель и Нижний Сопот.

К площадке можно прогуляться по улице Армии Крайовой (Armii Krajowej). Здесь в доме 85 жил знаменитый немецкий архитектор Адольф Билефельдт.

Дом Адольфа Билефельдта. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

Билефельдт спроектировал многие дома и нежилые здания в Сопоте и Гданьске.

Церковь Спасителя. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Среди его работ — церковь Спасителя (kościół Zbawiciela) евангелистско-аугсбургского прихода (Parkowa 5), отели Eden, Sedan, Irena, вилла Баснера (Chrobrego, 48).

При строительстве собственного дома он выступил в роли не только инвестора и архитектора, но и дизайнера интерьеров. Боковые фасады украшены декоративными панно с изображениями животных, выполненными в стиле позднего модерна. Недалеко от сопотского вокзала можно увидеть оранжевые велопарковки в виде моржа — образцом для них послужил как раз рисунок с фасада дома Билефельдта.

Велопарковка — морж. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

С Армии Крайовой пересекается улица Выбицкого (Wybickiego). После войны ходили слухи, что в доме под номером 23 живут привидения — свидетели своими ушами слышали топот и позвякивание цепей. И если относительно привидений могут возникать некоторые сомнения, то в существовании другого квартиранта сомневаться не приходится — с 1948 по 1949 год здесь жил Чеслав Милош, будущий лауреат Нобелевской премии. Впоследствии Милош несколько раз приезжал в Сопот, чтобы навестить семейные могилы. Во время последнего визита в 2001 году местные власти присвоили ему титул Почетного горожанина, рассчитывая, что он останется и закончит здесь свои дни, но поэт предпочел вернуться в Краков.

Дом 31, построенный в 1910 году, принадлежал генеральному представителю компании Bosch. А последним владельцем дома был философ и автор многочисленных публикаций о Гданьске Герман Хассбарген.

Вилла на улице Выбицкого, 31. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

В конце улицы, у самого входа в лес стоит неприметный дом под номером 40 — в нем жил Януш Христа, автор популярных комиксов о Кайко и Кокоше, о чем сообщает памятная доска возле калитки. Однако, если продолжать путь к смотровой площадке, нужно вернуться на улицу Армии Крайовой и дойти до улицы Каспровича (Kasprowicza) — атмосферной и просто идеальной для прогулок. Виллу под номером 2 спроектировал упомянутый выше Адольф Билефельдт, а в вилле «Аделайда» (Adelajda) под номером 8 жил художник Мариан Моква.

Со смотровой площадки можно спуститься на улицу Абрахама (Abrahama) и начать прогулку по ней с костела святого Бернара (адрес: Abrahama, 41). Он построен в 1983 году и стоит прямо в лесу. Это одно из самых интересных сакральных сооружений современной архитектуры в Поморье.

Костел святого Бернара. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Интерьер костела, придуманный краковским художником Мацеем Зыховичем, лаконичен, но уникален — за его алтарем, выполненным из стекла, открывается вид на лес. Это одно из самых популярных мест проведения свадебных церемоний. Молодоженов не отпугивает даже то, что к костелу ведет крутая горка.

Неподалеку, по адресу улица Мицкевича, 34–36 (Mickiewicza) находится вилла «Сопотский бельведер» (Sopocki Belwederek) — творение Генриха Дункеля, сопотского архитектора, славившегося необычными постройками.

Вилла «Сопотский бельведер». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В 1991 году в вилле на некоторое время поселился Лех Валенса. В ней останавливалась и Маргарет Тэтчер. Другой знаменитый дом, созданный Дункелем, находится в Нижнем Сопоте на Липовой улице, 14 (Lipowa) — он носит название «Влюбленные белки»: на фасаде, украшенном барельефами с цветочными мотивами, помещены две белки, которые смотрят друг на друга. В 2007 году здесь поселился знаменитый путешественник и полярник Мариуш Каминьский.

Внизу улицы Мицкевича, на пересечении с улицей Элизы Ожешко (Orzeszkowej) стоит памятник, о котором совершенно нечего рассказать — надпись на нем сообщает: «В этом месте в 1754 году ничего не произошло». Вот бы все памятники были такими.

Памятник на месте, где ничего не произошло. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

По улице Абрахама, одной из самых живописных в Сопоте, можно дойти до перекрестка Чеслава Немена, мельком взглянуть на уютный домик с вывеской Konsulat Dobrego Piwa («Консульство хорошего пива») — бывший туалет времен ПНР — и по улице Сикорского или Андерса выйти на проспект Независимости, откуда рукой подать до туристического центра, Мончака.

Дурная слава

В Нижнем Сопоте сосредоточены достопримечательности, о которых знает абсолютно каждый, кто хоть раз побывал на балтийском курорте.

Одна из главных — конечно же, Мончак. Народное название улицы так прижилось, что горожане, наверное, не сразу вспомнят официальное. Мончак — это та самая тропинка, которая когда-то вела от Деревенской площади к морю. В наши дни она изменилась до неузнаваемости. Когда Сопот начал превращаться в курорт, а тропинка — в улицу, она получила название «Морская», что довольно логично. В 1945–1956 годах Мончак был улицей Рокоссовского и лишь потом стал самим собой, то есть улицей Героев Монте-Кассино.

Безлюдная улица Героев Монте-Кассино на рассвете. Фото: Стас Московский / Новая Польша

На Мончаке круглый год бурлит жизнь. Здесь находится большинство баров, ресторанов и дискотек, сувенирных лавок и магазинов одежды.

Костел святого Георгия. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

В верхней части улицы стоит костел св. Георгия, в прошлом евангелический, теперь — католический. Среди отзывов о нем на гугл-мапс можно прочитать и такой: «Пусто, темно, и органист, который пытается все это заглушить». Напротив, в доме 14/16 с атлантом-охотником и кариатидой-крестьянкой (по другой версии — рыбачкой) по бокам от входа, в 1896 году размещался торговый дом Абрахама Фаста, а теперь — ресторан.

«Кривой домик» (ulica Bohaterów Monte-Cassino, 53) — одна из визитных карточек Сопота. Он построен в 2003–2004 годах по проекту архитекторов Щепана и Малгожаты Шотыньских, а источником вдохновения им послужили рисунки Яна Марцина Шанцера и Пьера Дальберга. Самое любимое место туристов для фотографирования.

«Кривой домик». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В конце улицы, недалеко от моря расположены Бальнеологический курорт, построенный в 1903 году по проекту Генриха Дункеля и Пауля Пухмюллера, и морской маяк. Сегодня маяк уже не выполняет свою функцию — теперь это смотровая площадка, откуда можно полюбоваться панорамой Сопота. Каждый день ровно в 12:00 с маяка звучит гимн Сопота.

Улица Героев Монте-Кассино упирается в другую знаковую достопримечательность города — пирс имени Иоанна Павла II, самый длинный деревянный пирс в Европе: его протяженность составляет 551,5 метра. Во время туристического сезона вход на него платный.

Самый длинный в Европе пирс. Фото: Стас Московский / Новая Польша

Напротив пирса возвышается «Гранд-отель». Сегодня это самая фешенебельная гостиница Сопота, но начало его истории ничего подобного не предвещало. После Первой мировой войны Сопот нес убытки и, чтобы привлечь публику, владельцы Курортного дома решили расширить перечень оздоровительных услуг, поставив в одном из залов рулетку. Дело оказалось прибыльным, к Курхаусу пристроили специальное крыло. Потом бизнес взяли в свои руки власти города и построили целую гостиницу для любителей азарта. «Казино-отель», известный сегодня как «Гранд-отель», открылся в 1927 году. Именно он стал источником дурной славы Сопота как логова преступного мира, закрепившейся за городом на долгие годы. Впоследствии в «Гранд-отеле» останавливались многие мировые знаменитости: король Испании Альфонс XIII, Шарль Азнавур, Фидель Кастро, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Шарль де Голль, Чеслав Милош.

«Гранд-отель». Фото: Стас Московский / Новая Польша

В стороне от Мончака и пирса лежит улица Гойки (Goyki), где под номером 3 расположена живописная вилла Фридерика Вильгельма Юнке, похожая на сказочный домик. Это настоящий сопотский долгострой — виллу начали возводить в 1877 году, а закончили только в 1903-м. Проект придумал архитектор Карл Хофакер. Сегодня Goyki, 3 — самый известный адрес в Трехградье: здесь находится «Артинкубатор», в котором работают творческие мастерские, проводятся встречи с писателями, художниками и фотографами, организовываются лекции, действует дискуссионный киноклуб. Для желающих узнать о вилле больше есть экскурсии с гидом.

Кое-что для киноманов

Среди легенд о Сопоте есть и такая, будто это город артистов, которые здесь живут, творят, пьют, развлекаются. Не последнюю роль в ее возникновении сыграл кинематограф — Сопот ведь невероятно кино- и фотогеничен, поэтому съемочные группы не раз приезжали на побережье.

Именно здесь снимал начало и финал своего самого первого фильма Роман Поланский. Короткометражная картина (с музыкой Кшиштофа Комеды) называлась «Два человека со шкафом» (1958), а местом завязки и развязки истории стал пляж при «Гранд-отеле» (сам фильм снимался на улице Длуга в Гданьске).

В 2008 году на сопотской набережной появился памятник, посвященный фильму: огромный шкаф с надписью: «Друзья Сопота — Роману Поланскому». Авторы памятника — Павел Альтхамер и Яцек Адамас. На открытие приезжал сам режиссер. К сожалению, в 2020 году власти города решили шкаф убрать — из-за обвинений в педофилии, предъявленных Поланскому (напомним, что он в итоге был оправдан).

«Шкаф Поланского». Фото: Стас Московский / Новая Польша

«Гранд-отель» послужил декорацией для съемок популярного сериала «Ставка больше, чем жизнь» Януша Моргенстерна, боевика «Штрих-2» Оляфа Любашенко, драмы «Девочка из отеля "Эксельсиор"» Антония Краузе, комедии «Вознесенные» Анджея Кондратюка.

Героем многих картин стал знаменитый пирс. В числе снимавшихся на нем фильмов — драма «Заказ на киллера» Владислава Пасиковского, сериал «S.O.S.» Януша Моргенстерна, комедия «Сколько весит троянский конь?» Юлиуша Махульского, сериал «Доложи, 07» Кшиштофа Шмагера, черная комедия «Тело» Томаша Конецкого и Анджея Сарамоновича.

На Мончаке снимался эпизод «Ставки больше, чем жизнь», фрагмент «Заказа на киллера», «Сладко-горький» Пасиковского и «До свидания, до завтра» — дебютная работа Януша Моргенстерна со Збигневом Цыбульским в главной роли.

К кино-достопримечательностям Сопота можно отнести и дом на улице Тадеуша Костюшко, 10 (Tadeusza Kościuszki), где родился Клаус Кински, отец актрисы Настасьи Кински. Долгое время здесь работал бар, по совместительству выполнявший функции музея — стены заведения были увешаны кадрами из фильмов и фотографиями Кински-отца.

«Сливка в компот» и итальянское мороженое

Сопот богат и гастрономическими достопримечательностями. Самая очевидная еда, которую хочется попробовать в приморском городе, — это, конечно, рыба. Любой житель Сопота посоветует рыбный бар (внимание — языковая ловушка: bar в польском это — столовка) «Пристань» (Przystań). Заведение стоит прямо на пляже, минутах в 15 ходьбы от пирса (адрес: Aleja Wojska Polskiego, 11). Дойти до «Пристани» можно вдоль моря или по набережной (осмотрев по дороге виллу Эрнста Клаазена, где находится Музей города Сопот, и виллу «Русалка» — еще одну работу Генриха Дункеля). «Пристань» соседствует с рыбацкой деревней и рыбацким же мини-музеем. В меню — «Суп рыбака», жареные балтийские шпроты, запеченный лосось, всевозможные рыбные закуски. Летом можно взять с собой пляжный коврик, постелить его у воды и, забрав поднос с едой, устроить романтичный ужин, любуясь морем. У этой рекомендации есть и практический характер — очереди в бар бывают огромными, и свободные места нарасхват. Еще одно преимущество «Пристани» — это одно из немногих заведений в Сопоте, где можно поесть до 23:00.

Бар «Пристань». Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

На Мончаке невозможно не побывать в клубе Содружества польских артистов театра и кино (SPATiF) в доме 54. Сегодня вход открыт для всех, но еще недавно в клуб пускали только по рекомендации. SPATiF открылся в середине прошлого века. В 1954–1955 годах в его залах проходили репетиции студенческого театра Bim-Bom, потому что в Сопоте жили три человека, на которых во многом держалась жизнь этого театра — Ежи Афанасьев, Збигнев Цыбульский и Богумил Кобеля. Клуб стал меккой трехградской богемы и получил известность во всей Польше. Это место овеяно легендами — рассказывают, что здесь бывали Роман Поланский, Януш Моргенстерн и целая плеяда деятелей кино. Сейчас в SPATiF проводятся концерты, а еще здесь можно заказать вкуснейшие вареники (pierogi) или выпить что-нибудь охлаждающее или согревающее, устав от прогулок. Клуб открывается в 18:00 и работает до последнего посетителя.

Клуб SPATiF. Фото: Ольга Чехова / Новая Польша

Заведение Śliwka w kompot на Мончаке (дом 42) — еще одна палочка-выручалочка для припозднившися туристов, которые не согласны довольствоваться кебабом или запеканкой (и еще ловушка: zapiekanka в Польше — это огромный горячий бутерброд, дежурная еда многих туристов в Трехградье). Здесь накормят даже в час ночи.

Корчма Irena (Fryderyka Chopina, 36) — обязательная рекомендация для тех, кто хочет попробовать блюда польской традиционной кухни. Атмосферно и очень вкусно.

А если вы окажетесь в Сопоте в жару и захотите мороженого, не идите к первому попавшемуся киоску, где вам посулят итальянское джелато. Найдите внизу Мончака неприметный деревянный зеленый домик с вывеской Milano — это кафе много лет держит итальянец, и там можно попробовать настоящее, вкуснейшее итальянское мороженое, одно из лучших в Трехградье.

***

Пожалуй, нам невероятно повезло, что мы можем приехать в современный Сопот, полный — как же снова не процитировать путеводители — возможностей отдыха на любой вкус. Хотя не исключено, что, окажись Сенкевич в «Цоппоте» сейчас, он все равно написал бы в мессенджер другу, а то и в фейсбук что-нибудь ворчливое, вроде: «Невыносимо шумно, многолюдно и совершенно негде припарковать автомобиль». И, все же, если бы машина времени перенесла автора «Трилогии» в наши дни, я бы рекомендовала ему побывать в Сопоте и надеялась бы, что он изменит свое отношение к этому городу.

Источники:

Hanna Domańska. Opowieści sopockich kamienic. Gdańsk: Polnord-Oskar, 2005
Hanna Domańska. Magiczny Sopot. Gdańsk: Polnord-Oskar, 2007
Tomasz Słomczyński. Sopoty. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2023